Проблема с домашним компом
Cross1023
09 Сен 2011
Это тоже самое в новой шкуре. Ни больше, ни меньше. Да и к тому же стандарт 80plus у них одинаковый. А эти циферки 85 и 88 просто проехаться по ушам лошков... но мы то не такие?! ;-)Диагностика в первом посте, больше данных не будет. Могу ответить на доп вопросы))
Прайс
http://www.nix.ru/price/price.html
Там я и выбрал из имеющихся
FSP_Everest_85Plus_700W
а смотрю появился сегодня получше
FSP_Everest_88Plus_700W
Разница только в том, что в более дорогом можно 2 видеокарты подрубить. тебе оно надо? Мне да, а тебе... Тебе и думать надо оно тебе или нет.
Из технической части - линии дающиеся на вторую видеокарту берутся оттуда же, откуда и на первую. И что то мне кажется при установки двух GTX580 блок задохнется. Вообщем - не стоит переплата этого.
Сообщение отредактировал Cross1023: 09 Сентябрь 2011 - 22:58
Shazo
09 Сен 2011
Cooler Master Silent Pro Gold
OCZ <700SXS2>
как альтернатива если именно в никсе, но FSP достойный выбор.
P.S. и одной 580 gtx c 700w БП будет дискомфортно.
Сообщение отредактировал Shazo: 09 Сентябрь 2011 - 23:04
Cross1023
10 Сен 2011
Она ест менее 300Вт плюс система 170 от силы. Сам посчитаешь, хватит или нет...Cougar PowerX 700
Cooler Master Silent Pro Gold
OCZ <700SXS2>
как альтернатива если именно в никсе, но FSP достойный выбор.
P.S. и одной 580 gtx c 700w БП будет дискомфортно.
kolyn
10 Сен 2011
Судя по описанию разница естьЭто тоже самое в новой шкуре. Ни больше, ни меньше. Да и к тому же стандарт 80plus у них одинаковый. А эти циферки 85 и 88 просто проехаться по ушам лошков... но мы то не такие?! ;-)
88 - КПД 88% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Silver
85 - КПД 85% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Bronze
Shazo
10 Сен 2011
Она ест менее 300Вт плюс система 170 от силы. Сам посчитаешь, хватит или нет...
Я всегда беру для расчета систему с процом на разгон, 2умя планками оперативы, видюхи по случаю референс и 2 харда, high и green sata. Так вот в такой системе без разгона получается почти 500w. Добавляем минимальный разгон и минимально рекомендуемый запас, то получается прям прям в притык к 700w. Получается минимум для системы с 580 = 650w. Я фанат стабильных систем, поэтому взял бы запас тем более та система, что я описал лишь минимум, и у большинства стоит больше троглотитов питания.
Сообщение отредактировал Shazo: 10 Сентябрь 2011 - 08:03
Cross1023
10 Сен 2011
Пупсик, ты меня убиваешь... Я выше написал систему которая у меня стоит как круглосуточный сервер и домашняя станция в одно время и одном месте. Вот она и ест свои скромные 500, а может и меньше. Поставить вторую видеокарту я не боюсь на свои 750, ибо уверен, что запас будет. (мой блок до 1000Вт держит планку кпд по стандарту 80gold)Я всегда беру для расчета систему с процом на разгон, 2умя планками оперативы, видюхи по случаю референс и 2 харда, high и green sata. Так вот в такой системе без разгона получается почти 500w. Добавляем минимальный разгон и минимально рекомендуемый запас, то получается прям прям в притык к 700w. Получается минимум для системы с 580 = 650w. Я фанат стабильных систем, поэтому взял бы запас тем более та система, что я описал лишь минимум, и у большинства стоит больше троглотитов питания.
Я собственно потому и перешел исключительно на FSP, потому что если написано число, то оно реальное, а не сумма максимальных нагрузок на все каналы. Поэтому ФСПшники держат на 20% больше нагрузку, чем указано.
Shazo
10 Сен 2011
Сообщение отредактировал Shazo: 10 Сентябрь 2011 - 10:47
Cross1023
10 Сен 2011
В каком месте? У меня все обоснованно. И подтверждается тестами блока в инете.Фантаст - по другому не назову.
kolyn
10 Сен 2011
Asket
10 Сен 2011
Профессионалы хреновы, купил я новый БП, подключил, такая же фигня. Методом исключения понимаем что сломана мать?
Диагностика сначала, а потом в магазин. А ты говоришь, диагностика в первом посте, нет в первом посте никакой диагностики. Зато теперь есть два БП.
Сообщение отредактировал Asket: 10 Сентябрь 2011 - 14:13
Cross1023
10 Сен 2011
А кто сказал что полетело только одно что то?Профессионалы хреновы, купил я новый БП, подключил, такая же фигня. Методом исключения понимаем что сломана мать?
kolyn
10 Сен 2011
А кто сказал что полетело только одно что то?
Было что-то похожее - это БП.
flugger
12 Сен 2011
Как избежать тыканья пальцем в небо в подобном случае:
Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.
Проверка напряжения:
Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) — черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.
Концом красного щупа тыкаем в:
1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру — контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.
Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.
2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.
Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…
3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.
Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная мать, то тоже самое может случиться и с этим.
При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.
5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_ упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых материнских платах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.
При напряжении ~5V на PWR_
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:
Тестируем на пробои:
ОТКЛЮЧАЕМ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.
Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.
Проверим цепи блока питания:
Вынимаем коннектор из материнской платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса компьютера…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.
Тестируем материнскую плату на пробои:
Вынимаем процессор из сокета…
Внимательно рассматриваем схему выше и, используя коннектор питания как пример, изучаем какие порты разъема чему соответствуют. Это очень важно, поскольку тестировать можно только землю (GND, Черные провода) иначе ток мультиметра может повредить цепи материнской платы.
3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем материнскую плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями материнской платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.
kolyn
12 Сен 2011
По теме: разбил я свинюшку-копилку и купил новую мать asus. Почти такую же по характеристикам как, якобы сломанная, gigabyte. В итоге счас заново накатываю виндовс на комп с новым БП и новой мамкою... Даешь к выходу новой батлы обновленный комп!!!11
ЗЫ Отдам недорого вроде как рабочий БП thermaltake
kolyn
12 Сен 2011
Cross1023
13 Сен 2011
Из всего что ты написал выше, делаю вывод что мать не сдохла до конца, и ей либо оставалось еще какое то время жить(пару дней и окончательно сдохнуть) либо проблема с одним из контактов и его нахождение давало бы возможность реанимировать систему. Вообщем есть возможность продать мать как рабочую =)Точно!) И нада было мне чего-то там спрашивать)) Купил бы сразу БП и мать и не парился))